La taille en vert : pourquoi tailler ses fruitiers en été

Un sécateur qui passe en juillet ne demande pas la même chose à l'arbre qu'un sécateur qui passe en janvier : le premier calme la végétation, le second la relance. C'est tout l'intérêt de la taille en vert, cette coupe faite sur un arbre en feuilles, entre juin et le début de septembre. Reste à savoir quoi couper, quand selon l'espèce, et où s'arrêter avant de griller les fruits au soleil.

Une coupe de juillet ne fait pas le même effet qu'une coupe de janvier

En janvier, l'arbre dort et ses réserves sont stockées dans les racines et le bois. Chaque rameau supprimé concentre ces réserves sur les bourgeons qui restent : au printemps, l'arbre repart plus fort qu'il ne l'aurait fait sans vous. Une taille d'hiver sévère sur un sujet déjà vigoureux produit une forêt de pousses verticales l'été suivant, et beaucoup de vergers familiaux tournent en rond là-dessus depuis des années.

En été, la situation s'inverse. Les feuilles fabriquent les sucres qui alimentent fruits, bois et racines. Retirer un rameau feuillé, c'est retirer une usine en pleine production, et l'arbre ne peut pas compenser avant l'année suivante. La vigueur baisse : c'est l'effet calmant de la taille en vert, exactement ce qu'on cherche sur un arbre qui fait du bois au lieu de fruits.

Deux effets s'ajoutent. La lumière d'abord : la nature des bourgeons de l'année suivante, à bois ou à fleurs, se décide en été, et un rameau court bien éclairé en juillet a bien plus de chances de porter une fleur qu'un rameau resté à l'ombre. La cicatrisation ensuite : le cambium, cette couche vivante sous l'écorce, est en pleine activité, et le bourrelet se forme en quelques semaines contre plusieurs mois en hiver. Sur les fruitiers à noyau, c'est la raison principale de tailler en été.

Ce que la taille en vert améliore, et ce qu'elle ne répare pas

Elle fait quatre choses bien : calmer un arbre trop poussant, éclairer les rameaux courts qui porteront les fleurs, aérer la couronne et réduire la pression des maladies, offrir au noyau la seule fenêtre où l'on peut le blesser sans trop de risque.

Elle ne fait pas le reste. Elle ne rattrape pas une charpente mal construite, qui se reprend en hiver, quand on voit la structure sans les feuilles. Elle ne compense ni une plantation trop profonde, ni un sol asphyxiant, ni un porte-greffe inadapté. Elle ne remplace pas ce tri de juin qui décide du calibre et que nous détaillons dans notre dossier sur l'éclaircissage des fruits. Et elle ne sauve pas un arbre malade, elle limite au mieux la propagation.

Le bon moment ne se lit pas sur un calendrier

Trois signaux, lisibles sur l'arbre, valent mieux qu'une date. La lignification d'abord : prenez une pousse de l'année à sa base, entre le pouce et l'index. Encore verte, souple et cassante comme une tige d'herbe, il est trop tôt. Brunie et résistante sous l'ongle sur les premiers centimètres, elle est mûre pour le sécateur. L'arrêt de croissance ensuite, quand l'extrémité a formé un bourgeon terminal net et n'allonge plus. La météo enfin : trois à quatre jours sans pluie annoncés, impérativement sur les fruitiers à noyau.

Tailler trop tôt est l'erreur la plus commune : une coupe de mi-juin sur un pommier qui pousse encore déclenche une repousse dans les trois semaines. Tailler trop tard n'est pas dangereux, seulement inutile : passé la mi-septembre dans la moitié nord, l'arbre ne réagit plus et la plaie aborde l'automne humide sans être refermée.

Espèce par espèce : la fenêtre et le geste

Aucune espèce ne se taille de la même façon. Le tableau donne la fenêtre, le geste, et ce qu'il ne faut pas toucher.

Le noyau mérite qu'on s'y arrête. Cerisier, prunier et abricotier referment mal leurs plaies dans le froid, et les blessures d'hiver ouvrent la porte au chancre bactérien comme à la maladie du plomb. On taille après la récolte, jamais sous la pluie, et on limite le diamètre des coupes. La conduite complète figure dans la fiche du cerisier. Sur figuier, enfilez des gants : le latex irrite la peau, surtout au soleil.

Les quatre coupes de l'été

Le gourmand

Une pousse verticale, épaisse, aux feuilles largement espacées, sans le moindre bourgeon à fleur. L'arbre en fabrique quand il a plus de réserves que de bourgeons pour les dépenser, typiquement après une taille d'hiver trop sévère. Un gourmand se supprime à sa base, au ras du bourrelet d'insertion, sans laisser de moignon. Exception utile : pour remplacer une vieille branche, gardez-en un entier et attachez-le à l'horizontale. Couché, il perd sa vigueur et se met à fleurir.

La pousse de l'année trop longue

Sur les formes palissées, palmettes, cordons et espaliers, c'est le geste central de l'été. On rabat au-dessus de l'empattement, cette petite rosette de feuilles serrées visible à la base du rameau, là où il est né. Le but n'est pas de raccourcir pour raccourcir, mais de transformer un rameau à bois en organe fructifère.

L'ouverture à la lumière

On supprime ce qui pousse vers l'intérieur, ce qui se croise, ce qui monte à la verticale au milieu de la couronne. Objectif : de la lumière sur les rameaux courts du centre, ceux qui porteront les fruits l'an prochain. Un arbre bien ouvert laisse voir le ciel par plaques quand on se place dessous.

Le bois mort ou malade

Coupez franchement dans le bois sain, nettement sous la zone brunie, et désinfectez la lame entre deux coupes si vous suivez un chancre. Sortez ces bois du verger, ne les mettez pas au compost. Si le feuillage noircit brutalement et que les extrémités se recourbent en crosse sur un poirier, un cognassier ou une aubépine, arrêtez tout : ce tableau évoque le feu bactérien, qui fait l'objet d'une surveillance réglementée. Faites identifier le problème par un professionnel ou par l'organisme régional de protection des végétaux avant toute coupe. Les autres symptômes sont décrits dans notre dossier pour reconnaître les maladies des arbres fruitiers.

Combien enlever avant que ça se retourne contre vous

La taille en vert marche par petites doses. Au-delà du quart ou du tiers du feuillage retiré en un passage, trois choses arrivent : les fruits stagnent puisque ce sont les feuilles qui les nourrissent, l'arbre pioche dans ses réserves pour refaire du feuillage, et il répond l'année suivante par une flambée de gourmands. En cas de doute, taillez en deux passages espacés de trois semaines.

Le second garde-fou est le soleil. Un fruit resté à l'ombre et brutalement exposé à l'après-midi de juillet prend un coup de soleil : une tache décolorée, puis brune, sur la joue exposée. En exposition sud ou sud-ouest, ouvrez d'abord le côté levant et laissez un écran de feuilles au-dessus des fruits les plus exposés. Même prudence pour l'écorce lisse d'un jeune tronc mis à nu.

Troisième limite, le diamètre. La taille en vert est une affaire de sécateur, au plus de scie d'élagage pour une branche de 2 à 3 cm. Au-delà commence la taille de structure : elle se fait à la fin de l'hiver, et sur un arbre haut ou une grosse charpentière, elle relève d'un professionnel équipé.

Les arbres qu'il vaut mieux ne pas tailler cet été

Ce qui se passe dans les trois semaines qui suivent

L'arbre réagit vite, et sa réaction dit si vous avez visé juste. Des repousses tendres sous chaque coupe en deux à trois semaines : vous êtes intervenu trop tôt. Rabattez-les sur une feuille, ou terminez à la fin de l'hiver. Rien qui ne bouge et des rameaux qui durcissent : le moment était bon.

Deux réflexes ensuite. Aucun engrais azoté après une taille d'été : l'azote et la coupe relancent ce que vous cherchiez à calmer. Et pas d'arrosage supplémentaire, un arbre qui a perdu du feuillage transpire moins.

Votre plan de taille, de juin au début de septembre

Juin est le mois des gestes tendres : pincement du figuier, épamprage de la vigne, suppression à la main des gourmands pendant qu'ils cassent encore d'un coup de pouce, éclaircissage des fruits. Sur les fruitiers à pépins, le sécateur reste au fourreau.

Juillet est le mois du noyau. Dès la dernière cerise cueillie, on taille le cerisier, puis le prunier et l'abricotier au fil des récoltes, par temps sec. C'est aussi le moment de couper au ras les cannes de framboisiers qui ont donné et de rajeunir les groseilliers. Dans le Midi, la fenêtre du pommier s'ouvre déjà à la fin du mois.

Août est le mois des pépins et des formes palissées. Dans la moitié nord, c'est la période de référence pour rabattre les pousses de l'année à trois ou cinq feuilles et ouvrir la couronne, comme le rappelle le programme du jardin en août. La coloration se jouant dans les semaines qui précèdent la cueillette, un dernier passage d'éclaircie se justifie début septembre sur les variétés tardives. Puis on range le sécateur jusqu'à la fin de l'hiver.

Une seule chose à retenir : coupez peu, coupez tard dans l'été, et regardez la base du rameau plutôt que la date. Un arbre calmé par trois passages légers produira plus longtemps qu'un arbre remis à zéro chaque hiver.