Pivoine : plantation, floraison et taille de la vivace

Une pivoine bien plantée fleurit pendant des décennies sans qu'on s'en occupe vraiment. Une pivoine mal plantée fabrique un feuillage superbe et pas une fleur, année après année, et l'écart entre les deux tient à trois centimètres de terre. Tout se décide une seule fois, à l'automne, au moment où la souche entre en terre.

Planter en automne, et à la bonne profondeur

La pivoine herbacée s'achète en griffe : une souche charnue portant des racines épaisses et, à son sommet, des bourgeons rouges qu'on appelle les yeux. On la plante de septembre à novembre, parce que ces racines s'installent dans un sol encore tiède et travaillent tout l'hiver.

Creusez large : 40 cm dans tous les sens, davantage en terre lourde. Décompactez le fond à la fourche, mélangez deux ou trois poignées de compost mûr à la terre qui restera au fond du trou, sans mettre les racines en contact direct avec l'amendement. Posez ensuite la griffe, yeux vers le haut, et vérifiez la hauteur avec un manche d'outil posé en travers du trou.

Comblez, tassez fermement à la main, arrosez copieusement pour chasser les poches d'air. Espacez les touffes de 80 cm à 1 m : une pivoine adulte occupe un cercle de cette taille et n'aime pas qu'on l'étouffe.

On ne sème pas une pivoine : une plante issue de graine met plusieurs années à fleurir. La multiplication se fait par division de touffe, en automne, comme pour les autres vivaces à souche charnue que détaille notre dossier sur la division des vivaces.

Le sol, l'exposition, la place

Il lui faut du soleil, six heures par jour au minimum. Dans le Midi, une ombre légère l'après-midi prolonge la floraison de quelques jours. À l'ombre franche, sous un arbre installé, elle fait des feuilles et rien d'autre : la concurrence racinaire pèse autant que le manque de lumière.

Le sol idéal est profond, frais, riche en matière organique et bien drainé. La pivoine supporte l'argile à condition que l'eau ne stagne pas : ses racines charnues pourrissent dans un sol détrempé tout l'hiver. En terre lourde, plantez sur une légère butte de 10 à 15 cm plutôt que dans une cuvette. Le pH la laisse indifférente, sol neutre ou légèrement calcaire.

Elle a besoin d'un vrai hiver. Le froid lève la dormance des bourgeons, et sur le littoral méditerranéen à hivers très doux la floraison devient irrégulière d'une année sur l'autre.

Arroser et nourrir sans excès

Les deux premiers printemps, arrosez régulièrement : la touffe fabrique ses racines et n'a pas de réserves. Ensuite, elle se contente d'arrosages modérés, avec une exception qui compte : un printemps sec pendant la formation des boutons, en avril et début mai, les fait avorter. Dans ce cas, 10 à 15 litres par pied une fois par semaine suffisent. Après la floraison, elle traverse l'été sans rien réclamer.

Côté nourriture, elle est sobre. Un ou deux centimètres de compost mûr étalés en surface à l'automne couvrent l'essentiel. Au démarrage de la végétation, quand les pousses rouges sortent de terre, un apport pauvre en azote et riche en potasse soutient la mise à fleurs. L'excès d'azote donne l'inverse de ce qu'on cherche : tiges molles qui versent, beaucoup de feuilles, peu de boutons, feuillage tendre que le botrytis attaque plus vite.

Tuteurer, nettoyer, rabattre

Les grosses fleurs doubles pèsent lourd, et une averse de fin mai suffit à coucher une touffe entière dans la boue. Le cerceau, ou trois tuteurs reliés d'une ficelle, se pose en avril, quand les tiges font 20 à 30 cm et que le feuillage n'est pas déployé. Plus tard, on ne fait plus entrer la touffe dans un support sans casser des tiges.

Les fleurs fanées se coupent au fur et à mesure, juste au-dessus de la première feuille bien formée. Le feuillage, lui, reste en place tout l'été : c'est lui qui reconstitue les réserves de la souche pour l'année suivante. Une pivoine rabattue en juillet le fait payer au printemps.

Le rabattage a lieu en octobre ou novembre, quand les feuilles ont jauni puis séché. Coupez à 2 ou 3 cm du sol et évacuez les débris au lieu de les laisser sur place : c'est le geste qui limite le plus efficacement le botrytis de l'année suivante.

La floraison : ce qu'il faut attendre, et quand

La pivoine herbacée fleurit en mai et juin, sur une seule vague : pas de remontée, pas de seconde chance. Dans le Midi, les premières fleurs s'ouvrent souvent début mai ; en moitié nord, comptez de la mi-mai à la mi-juin ; en altitude, la floraison glisse franchement sur juin. Chaque touffe tient dix à quinze jours, davantage si le printemps reste frais.

La première année, une griffe fraîchement plantée donne une ou deux fleurs, parfois aucune : ce n'est pas un mauvais signe. La deuxième année double la mise, la troisième donne enfin la touffe qu'on imaginait.

Les problèmes courants

Le botrytis est le seul ennui sérieux, et il se prépare l'automne d'avant : feuillage laissé sur place, touffes serrées, excès d'azote. Les autres taches et feutrages d'un feuillage de vivace sont décrits dans notre dossier sur les grandes maladies du feuillage.

Avec quoi l'associer dans un massif

La pivoine occupe le terrain tôt, fleurit fort, puis reste une masse de feuillage vert sombre jusqu'aux gelées. Bonne structure de milieu de massif, à condition de lui donner de l'air : 40 cm de dégagement autour de la touffe, et pas d'annuelles gourmandes plantées au-dessus des yeux.

Les voisins qui fonctionnent partagent ses besoins, soleil et sol drainé, et prennent le relais après juin : géraniums vivaces, alchémille, nepeta, iris de jardin, sauges. Un rosier arbustif à un mètre prolonge la scène tout l'été sans lui disputer sa place, une logique de relais que détaille notre dossier sur un massif de vivaces qui fleurit longtemps.

Ce qu'il faut faire cet automne

Plantez la griffe entre septembre et novembre, yeux à 3 à 5 cm, dans un trou large et décompacté, à 80 cm de sa voisine, en plein soleil et hors de portée des racines d'un arbre. Notez ensuite deux rendez-vous : le cerceau en avril, le rabattage en octobre. Le reste, elle s'en charge, et elle s'en chargera encore dans vingt ans.