Tulipe : planter, faire refleurir et choisir le bon type

Une tulipe fleurit presque toujours la première année : le bulbe est vendu avec sa fleur déjà formée à l'intérieur, et il lui suffit d'un hiver dehors pour la sortir. Tout ce qui se joue vraiment concerne la deuxième floraison, celle qui dépend de vous, et elle se décide à la plantation d'automne puis en mai.

Planter les bulbes, entre octobre et décembre

La tulipe ne se sème pas au jardin, sauf à patienter cinq ou six ans avant la première fleur. On plante des bulbes, à l'automne, et la date compte moins que l'état du sol : attendez qu'il ait refroidi, après les premières nuits fraîches. Un bulbe enterré fin septembre dans une terre encore tiède passe des semaines dans une humidité douce, exactement le contexte qui favorise les pourritures.

La profondeur est le paramètre le plus souvent raté. Comptez trois fois la hauteur du bulbe, mesurée entre sa base et la surface : 12 à 15 cm pour un gros bulbe à grande fleur, 8 à 10 cm pour une tulipe botanique. En sol léger, descendre à 18 ou 20 cm rapporte beaucoup : le bulbe reste au frais l'été, se divise moins en bulbilles stériles et échappe au coup de bêche de printemps.

Espacez les bulbes de 10 à 15 cm, par groupes d'au moins sept à dix, jamais en ligne. Posez la pointe vers le haut, base plate au fond, sans poche d'air dessous. La méthode complète figure dans notre dossier sur la plantation des bulbes de printemps.

Le sol et l'exposition qui font durer le bulbe

Un critère prime sur tous les autres : le drainage. La tulipe supporte le calcaire, le sable, la sécheresse estivale et les grands froids, mais pas une terre gorgée d'eau de novembre à mars. Le bulbe y pourrit avant d'avoir sorti ses feuilles, et vous ne verrez jamais rien.

En terre argileuse, trois solutions : planter sur une butte de 15 à 20 cm, cultiver en pot, ou travailler la structure du massif comme nous l'expliquons pour une terre argileuse lourde. Le lit de gravier au fond du trou aide un peu, mais ne sauve pas un sol détrempé tout l'hiver.

L'exposition demande du soleil pendant la floraison, ce qui laisse plus de latitude qu'il n'y paraît : les tulipes fleurissent avant que les arbres caducs ne se feuillent, et un massif au pied d'un pommier reçoit largement assez de lumière en mars. À l'ombre d'un mur nord ou d'un conifère, les tiges s'étirent et penchent.

Dernier point, souvent ignoré : le bulbe a besoin d'un été sec et chaud pour mûrir. Dans une plate-bande arrosée chaque semaine de juin à septembre, il s'épuise en deux saisons.

Arroser et nourrir : peu, mais au bon moment

Après la plantation, les pluies d'automne suffisent presque partout. Un arrosage se justifie si octobre et novembre restent secs, pour mettre la terre en contact avec le bulbe. Ensuite, plus rien jusqu'au printemps.

En mars et avril, la tulipe se contente de l'humidité du sol dans la plupart des régions. Si le printemps est sec et venteux, un arrosage copieux tous les huit à dix jours prolonge la tenue des fleurs. Dès que le feuillage jaunit, coupez l'eau : l'humidité ne fait plus que du mal.

Côté fertilisation, l'apport utile ne se fait pas à la plantation mais après la floraison. Jamais de fumier frais, ni au fond du trou ni en surface : il brûle et fait pourrir. Un compost mûr à l'automne, puis un engrais riche en potasse quand les pétales tombent, couvrent tous les besoins.

Après la fleur : les deux gestes de mai et juin

Dès que les pétales tombent, coupez la fleur fanée juste en dessous, avant que la capsule de graines ne se forme : une tulipe qui monte en graines dépense dans ses semences l'énergie du bulbe. Gardez la tige, gardez surtout les feuilles.

Le feuillage reste en place jusqu'à ce qu'il soit franchement jaune et mou, cinq à six semaines après la floraison, donc en juin dans la plupart des régions. Ne le tondez pas, ne le nouez pas : une feuille pliée ne travaille plus.

Deux conduites ensuite. En sol drainant, laissez les bulbes en terre, ils repartiront. En terre lourde ou dans un massif arrosé l'été, arrachez-les à la fourche-bêche une fois le feuillage jaune, laissez-les ressuyer à l'ombre, nettoyez la terre et les vieilles tuniques, puis stockez-les jusqu'à l'automne au sec, à l'obscurité et à l'air libre.

Une floraison qui s'étale de mars à mai

Toutes les tulipes ne fleurissent pas ensemble, et c'est ce qui permet de tenir deux mois de couleur au lieu de trois semaines. En panachant trois groupes, vous couvrez la période entière, avec deux à trois semaines d'avance dans le Midi et autant de retard en altitude.

Pour un bouquet, coupez le matin au stade bouton coloré : la fleur s'ouvrira dans le vase et tiendra plus longtemps. Coupez haut, en laissant au moins deux feuilles sur pied, si vous comptez revoir ce bulbe fleurir.

Les problèmes courants

Associer les tulipes dans un massif

La tulipe a un défaut de composition : elle laisse un trou et un feuillage jaunissant en juin, en pleine montée du massif. On le corrige en plantant les bulbes entre des vivaces à départ tardif, hémérocalles, géraniums vivaces ou hostas, dont le feuillage se déploie juste à temps pour masquer les feuilles fanées.

Au sol, un tapis de myosotis, de pensées ou de muscaris met les tiges en valeur et couvre la terre nue de mars. En pot, la plantation en couches, gros bulbes au fond et petits au-dessus, donne une succession de floraisons dans le même volume. Cette logique de relais est celle de un plan de floraison sur douze mois.

Le minimum pour un massif qui revient

Plantez profond, entre 12 et 15 cm, dans un sol qui ne retient pas l'eau, par groupes de sept à dix bulbes. Coupez les fleurs fanées en mai, laissez le feuillage jaunir jusqu'en juin, nourrissez à la potasse juste après la floraison. En terre lourde ou arrosée l'été, arrachez et stockez au sec. Et pour un massif qui dure sans rien vous demander, plantez des tulipes botaniques : ce sont les seules qui s'installent vraiment.