LégumePotager
Aubergine : semis, plantation, taille et récolte
Solanum melongena , famille des Solanacées
L'aubergine se joue sur la chaleur et sur la patience. Un semis lancé trop tard ou une plantation faite trois semaines trop tôt suffisent à repousser la récolte hors saison, alors que le reste de la culture est simple.
Le calendrier de la aubergine
- Semis février à mars
- Plantation mai à juin
- Floraison juin à juillet
- Taille juin à juillet
- Récolte juillet à septembre
L'essentiel
- Semez dès février à 22 ou 25 degrés : l'aubergine lève lentement et demande deux à trois semaines de plus que la tomate avant d'être plantable.
- Ne plantez pas avant que le sol soit réchauffé autour de 15 degrés et que les nuits passent au-dessus de 12 degrés, souvent mi-mai dans le Midi et début juin au nord.
- Un plant bloqué trois semaines par le froid ne rattrape jamais son retard, alors qu'un plant installé tard pousse sans à-coup.
- Un fruit brillant est un fruit prêt : dès que la peau devient mate, les graines durcissent et la chair devient spongieuse.
- Arrosage régulier au pied et paillage épais évitent à la fois la chute des fleurs et les fruits petits et amers.
L'aubergine demande deux choses que le potager français réunit rarement : de la chaleur tôt, et de la chaleur longtemps. Tout le reste, le sol, la taille, l'arrosage, découle de cette contrainte de départ. Une saison manquée se décide presque toujours en février, sur la date du semis, ou en mai, sur celle de la plantation.
Semer tôt, et vraiment au chaud
Le semis se fait en février, mars au plus tard, sous abri chauffé. Comptez cinq à six mois entre la graine et le premier fruit, le cycle le plus long du potager d'été, environ trois semaines de plus qu'une tomate. Semer en avril, c'est accepter deux fruits en septembre au lieu d'une récolte.
Semez à 0,5 cm de profondeur dans un terreau fin, à peine tassé, et maintenez 22 à 25 degrés jour et nuit, tapis chauffant ou pièce vraiment chaude. En dessous de 20 degrés, la levée traîne et une partie des graines ne sort jamais. Comptez huit à quinze jours, contre cinq à dix pour une tomate : ne jetez pas la caissette au bout d'une semaine.
Repiquez au stade deux vraies feuilles, en godet de 8 à 10 cm, sans enterrer la tige plus qu'elle ne l'était : l'aubergine ne s'enracine pas sur sa tige comme la tomate. La conduite fine des plants à la maison est détaillée dans notre dossier sur la réussite des semis en intérieur.
| Étape | Période | Repère technique |
|---|---|---|
| Semis sous abri | Février à mars | 22 à 25 degrés, 0,5 cm de profondeur |
| Repiquage en godet | 3 à 4 semaines après le semis | Stade 2 vraies feuilles |
| Endurcissement | 10 à 15 jours avant plantation | Sorties progressives, à l'abri du vent |
| Plantation | Mai dans le Midi, juin au nord | Sol à 15 degrés, nuits au-dessus de 12 |
| Floraison | Juin et juillet | Fleurs violettes, autofertiles |
| Première récolte | Juillet au sud, août au nord | 70 à 90 jours après la plantation |
| Fin de récolte | Septembre | Avant les nuits sous 10 degrés |
Le sol, l'exposition, la place
L'aubergine veut le soleil direct, six à huit heures par jour, et l'endroit le plus abrité du jardin : un mur exposé au sud, le fond d'un carré protégé du vent, une serre froide. Le vent frais lui coûte plus cher que le manque d'eau.
Le sol doit être profond, meuble, riche en matière organique et parfaitement drainé. Apportez le compost mûr à l'automne ou deux à trois semaines avant la plantation, pas le jour même. Une terre lourde, froide et détrempée au printemps retarde le démarrage de plusieurs semaines.
Respectez les distances : 50 à 60 cm sur le rang, 70 à 80 cm entre les rangs. Un pied adulte monte à 0,80 m ou 1,20 m et s'étale, et un feuillage serré qui ne sèche jamais appelle les maladies. Installez le tuteur à la plantation, avant de reboucher : un tuteur planté en août traverse les racines.
Arroser et nourrir sans à-coups
L'aubergine boit beaucoup en pleine production, mais elle réclame surtout de la régularité. Une alternance de sécheresse et de grosses doses fait tomber les fleurs et donne des fruits petits, fermes et amers.
- Comptez 10 à 15 litres par mètre carré, deux à trois fois par semaine en juillet et août, davantage sur sol sableux.
- Arrosez au pied, le matin, jamais sur le feuillage : les feuilles mouillées le soir sont une invitation aux maladies.
- Paillez sur 5 à 8 cm, mais seulement une fois le sol bien réchauffé, vers la mi-juin dans la moitié nord. Un paillage posé trop tôt maintient le sol froid.
Le matériau compte autant que l'épaisseur, comme le montre notre comparatif du paillage du potager, matériau par matériau.
Côté fertilisation, une poignée de compost à la plantation couvre le démarrage. Dès les premiers fruits noués, un engrais riche en potasse toutes les deux à trois semaines soutient la fructification. L'excès d'azote donne un pied superbe, vert foncé, et très peu de fruits.
Tailler, tuteurer, limiter les fruits
La taille de l'aubergine se joue en juin et juillet, en trois gestes seulement.
Le premier est systématique : supprimez toutes les pousses et les feuilles situées sous la première fourche, ce point où la tige unique se divise en deux ou trois branches. Ces pousses basses ne produiront rien et entretiennent l'humidité au collet.
Le second dépend de votre climat. Dans la moitié nord, en altitude, ou dès que la saison chaude s'annonce courte, pincez l'extrémité des branches lorsque cinq ou six fruits sont noués : la plante cesse de fleurir pour rien et mène ceux-là à terme. Sous climat méditerranéen ou en serre, laissez faire, le pied en porte huit à dix sans difficulté.
Le troisième est un entretien de fin d'été : retirez les feuilles jaunies et celles qui touchent le sol, sans effeuiller massivement. Ce sont elles qui fabriquent la chair des fruits.
Récolter au brillant, pas à la taille
Le calibre ne dit rien de la maturité. Une aubergine se cueille quand sa peau est uniformément colorée, tendue et franchement brillante, et que le calice est encore vert et ferme. La perte de brillance est le signal d'alarme : la peau devient mate, les graines brunissent, la chair se creuse et l'amertume monte.
Récoltez tous les trois à quatre jours de juillet à septembre. Chaque fruit enlevé relance la plante, un gros fruit oublié bloque la formation des suivants.
Les problèmes courants, dans l'ordre de fréquence
| Symptôme | Cause probable | Réponse |
|---|---|---|
| Fleurs jaunies qui tombent entières | Nuits sous 15 degrés ou pointe de chaleur au-dessus de 35 | Attendre, ombrer aux heures brûlantes, garder l'arrosage régulier |
| Feuilles dévorées, larves rouges et bombées | Doryphore | Ramassage à la main matin et soir, en inspectant le revers des feuilles |
| Piqueté jaune fin, fines toiles au revers | Araignée rouge, favorisée par l'air sec et chaud sous abri | Aérer, humidifier l'atmosphère, doucher le dessous du feuillage |
| Pousses terminales déformées et collantes | Pucerons | Doucher au jet, laisser les auxiliaires s'installer |
| Une branche flétrie en journée qui ne se relève pas la nuit | Verticilliose du sol, et non la soif | Arracher et évacuer le pied, ne plus cultiver de Solanacée là plusieurs années |
| Tout le pied mou en journée, redressé le matin | Manque d'eau | Arroser en profondeur, pailler |
| Feutrage blanc sur le feuillage | Oïdium | Aérer, espacer, éviter l'excès d'azote, retirer les feuilles atteintes |
| Fruit mat, chair spongieuse, graines brunes | Récolte trop tardive | Cueillir plus tôt et plus souvent |
Deux lignes de ce tableau se ressemblent, et c'est le comportement nocturne qui tranche : un pied qui a soif se redresse dans la nuit, un pied atteint de verticilliose reste flétri au petit matin, souvent d'un seul côté. Si vous envisagez un produit de traitement, lisez l'étiquette, vérifiez qu'il est autorisé sur cette culture et respectez doses et délais.
Associer et faire tourner la parcelle
Le basilic est le voisin le plus logique : mêmes besoins de chaleur, mêmes besoins d'eau, il occupe le sol entre les pieds sans les gêner. Le persil et les capucines s'y glissent aussi très bien.
Éloignez en revanche la pomme de terre : même famille, même doryphore, mêmes maladies de sol, et contamination d'un rang à l'autre. Ne replantez pas non plus une aubergine là où poussaient tomates, poivrons ou pommes de terre l'année précédente. Une rotation sur trois à quatre ans est le minimum utile, telle que nous l'expliquons dans la rotation des cultures au potager familial.
En résumé, les six décisions qui comptent
Semez en février à 25 degrés. Repiquez à deux vraies feuilles et gardez les plants à la lumière. Plantez quand le sol est réchauffé et les nuits clémentes, mi-mai au sud, début juin au nord. Espacez de 50 à 60 cm, tuteurez dès la plantation, paillez après la mi-juin. Arrosez au pied, régulièrement, et donnez de la potasse dès la première nouaison. Cueillez brillant, tous les trois à quatre jours. Ces six décisions séparent une vraie récolte d'un pied décoratif.
Questions fréquentes
Quand semer les aubergines ?
En février, mars au plus tard, sous abri chauffé à 22 ou 25 degrés. Le cycle complet, de la graine au premier fruit, demande cinq à six mois : c'est le plus long du potager d'été. Un semis d'avril donne un beau plant en août et deux ou trois fruits en septembre, avant que le froid n'arrête tout. Si vous ne pouvez pas tenir cette température, achetez des plants plutôt que de semer trop tard.
Pourquoi mes fleurs tombent-elles sans donner de fruit ?
La nouaison de l'aubergine se bloque en dessous d'environ 15 degrés la nuit et au-dessus de 35 degrés en journée. Les fleurs jaunissent au pédoncule et tombent entières. Ce n'est ni une maladie ni un manque d'engrais, et cela se résout tout seul quand la température revient dans la plage utile. Un stress hydrique répété produit le même effet : vérifiez que le sol n'a pas séché en profondeur entre deux arrosages.
Faut-il tailler l'aubergine ?
Pas systématiquement. Supprimez tout ce qui pousse sous la première fourche, cette hauteur où la tige se divise en deux ou trois branches : ces pousses basses ne donneront rien et gardent l'humidité au collet. Dans la moitié nord et en altitude, pincez ensuite l'extrémité des branches quand cinq ou six fruits sont noués, pour que la plante les mène à terme avant l'automne. Sous climat méditerranéen ou en serre, cette limitation devient inutile.
Comment savoir qu'une aubergine est mûre ?
Regardez la peau, pas la taille. Un fruit prêt est uniformément coloré et franchement brillant, tendu, avec un calice encore vert. Appuyez avec le pouce : la marque doit s'effacer lentement. Si elle reste imprimée et que la peau a viré au mat, le fruit est passé, ses graines ont bruni et sa chair est devenue spongieuse. Mieux vaut cueillir un peu petit qu'un peu tard, la plante en remet aussitôt d'autres en route.
Peut-on cultiver une aubergine en pot ?
Oui, sur un balcon bien exposé, à condition de donner du volume : 30 à 40 litres par pied, moins condamne la plante à la soif permanente et aux fruits avortés. Choisissez une variété compacte, prévoyez un tuteur dès la plantation et un arrosage quotidien en pleine chaleur. En pot, les réserves du substrat s'épuisent vite : un apport d'engrais riche en potasse toutes les deux à trois semaines à partir de la première nouaison est nécessaire.
Mon aubergine est amère, d'où cela vient-il ?
Deux causes se cumulent le plus souvent. La première est la récolte tardive : un fruit laissé mûrir jusqu'aux graines brunes devient amer et spongieux. La seconde est le manque d'eau : un pied qui a soif fabrique des fruits petits, fermes et âpres. Régularisez l'arrosage, paillez, et cueillez tous les trois à quatre jours en pleine production. L'aubergine se consomme toujours cuite, jamais crue, et son feuillage ne se mange pas.
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