Fraisier : planter, pailler, récolter, renouveler

Le fraisier ne demande presque rien, à deux conditions que la première année ignore toujours : le planter à la bonne saison, et poser son collet exactement au niveau du sol. Un plant installé fin août donne une vraie récolte dès le mois de mai suivant, un plant installé en avril donne quelques fruits et beaucoup de patience. Tout le reste tient dans un paillage et dans un sécateur passé une fois par semaine.

Planter, jamais semer

Un fraisier de jardin ne se sème pas. Les variétés cultivées sont des hybrides : leurs graines ne redonnent pas la plante mère, et les plants obtenus par semis fructifient tard, peu et de façon irrégulière. Seul le fraisier des bois, qui est une autre espèce, se ressème volontiers tout seul dans un coin frais. Vous partirez donc de plants en godet, de plants à racines nues, ou de stolons prélevés sur un pied qui vous a plu.

Deux fenêtres de plantation existent, et elles ne donnent pas du tout le même résultat.

D'août à octobre, c'est la bonne. Le sol est encore chaud, le plant fabrique ses racines pendant l'automne, passe l'hiver déjà installé et démarre au premier redoux. La récolte du printemps suivant est pleine.

En avril et en mai, c'est le rattrapage. Le plant doit s'enraciner et fructifier en même temps, ce qu'il fait mal. Pincez les premières fleurs pour lui laisser bâtir ses racines : vous perdez la petite récolte de l'année, vous gagnez la vraie l'année d'après.

Les distances comptent plus qu'on ne croit : 30 à 40 cm entre les pieds sur le rang, 50 cm entre les rangs. Serrés, les plants gardent un feuillage humide en permanence et fabriquent de la pourriture grise à la place des fruits.

Le sol, l'exposition, le précédent cultural

Six heures de soleil direct au minimum. Dans le Midi, une ombre légère l'après-midi en juillet évite les fruits cuits sur pied ; au nord de la Loire, donnez tout le soleil disponible, la maturité en dépend directement.

Le fraisier veut une terre légère, fraîche, riche en matière organique et bien drainée. Il déteste deux choses : l'eau stagnante en hiver et le calcaire. En terre lourde, plantez sur une petite butte de 10 à 15 cm de haut, elle suffit à sortir les racines des excès d'eau. En terre calcaire, le feuillage jaunit entre des nervures qui restent vertes : c'est de la chlorose, et elle se corrige par des apports réguliers de compost et de terreau de feuilles plus sûrement que par un engrais.

Le précédent cultural compte autant que le sol. N'installez pas de fraisiers là où ont poussé des fraisiers, des pommes de terre ou des tomates dans les trois dernières années : ces cultures laissent derrière elles des champignons de flétrissement qui attendent tranquillement l'hôte suivant.

Arroser, pailler, nourrir

Les racines du fraisier sont superficielles et explorent rarement au-delà de 20 à 25 cm. La plante encaisse donc mal la sécheresse et réclame des arrosages réguliers, surtout de la floraison à la fin de la récolte. Comptez 10 à 15 litres par mètre carré et par semaine en pleine production, à fractionner en deux apports par forte chaleur.

Arrosez au pied, au goulot ou au goutte-à-goutte, jamais sur le feuillage et surtout jamais sur les fruits. Une fraise mouillée le soir est une fraise grise le surlendemain.

Le paillage n'est pas un supplément, c'est la moitié du travail. Cinq centimètres de paille posés dès l'apparition des premières fleurs isolent les fruits de la terre, coupent les éclaboussures, ralentissent les limaces et gardent la fraîcheur au pied. La paille reste la référence pour cette culture, mais chaque matériau a son terrain, comme le détaille notre comparatif du paillage au potager, matériau par matériau.

Côté nutrition, deux apports suffisent : du compost mûr à la plantation, puis une fumure de fond riche en potasse à la sortie de l'hiver, avant le démarrage de la végétation. Pas de fumier frais, jamais.

Stolons, feuilles, renouvellement

Un fraisier qui court ne fructifie pas. Ces longues tiges parties à l'horizontale, les stolons, sont sa façon de se multiplier, et chacune se paie en fruits. Pendant la récolte, coupez-les au ras du pied, une fois par semaine, sans exception.

En septembre et en octobre vient le nettoyage annuel, le seul vrai geste de taille de cette plante. Retirez les feuilles sèches, tachées ou couchées en gardant le coeur intact, sortez le vieux paillage s'il a porté des fruits pourris, désherbez à la main entre les pieds. Un fraisier propre à l'entrée de l'hiver démarre plus tôt et plus fort au printemps.

Un pied donne bien pendant trois ans, puis sa production s'effondre. Renouvelez par tiers, une planche neuve chaque année, toujours ailleurs que la précédente : vous ne serez jamais sans récolte.

De la fleur au fruit

De la fleur ouverte au fruit mûr, comptez quatre à six semaines selon la chaleur. La floraison d'avril est donc la plus exposée de toute la culture.

Une fraise se cueille entièrement colorée, épaule comprise : la zone blanche autour du calice signe un fruit qui n'est pas prêt, et la fraise ne mûrit plus une fois détachée. Pincez la tige entre l'ongle et le pouce à un centimètre du fruit, et emportez le calice avec lui. Une fraise tirée s'écrase entre les doigts et se conserve deux fois moins longtemps.

Récoltez le matin, à la fraîche, tous les deux jours en pleine saison. Selon la variété et l'âge du pied, comptez de l'ordre de 250 à 500 grammes par plant et par an. Les variétés non remontantes concentrent tout sur trois à quatre semaines, en mai et juin ; les remontantes donnent une première vague plus légère, puis reviennent par à-coups tant que la chaleur ne les bloque pas.

Ce qui va de travers, et comment trancher

Deux confusions coûtent des récoltes chaque année. La première : un fruit mou couvert d'un feutre gris et poudreux relève de la pourriture grise, alors qu'un fruit creusé sur sa face inférieure, avec des traces luisantes autour, est passé par une limace. Le premier cas appelle du paillage et des passages plus fréquents, le second un ramassage du soir, et les méthodes qui marchent contre les limaces valent ici comme au potager.

La seconde confusion porte sur un plant qui flétrit en pleine récolte. S'il se redresse le soir ou après un bon arrosage, c'est un simple manque d'eau. S'il reste mou, que les feuilles les plus âgées brunissent par le bord et que le coeur garde sa couleur, pensez à une maladie de sol : arrachez le pied, sortez-le du jardin, et installez la fraiseraie suivante ailleurs.

Ce qu'on plante autour

La ciboulette en bordure est l'association traditionnelle du fraisier. On lui prête un effet contre la pourriture grise et l'oïdium, ce qui n'est pas établi, mais elle occupe utilement les bords sans concurrencer des racines aussi superficielles. L'ail et l'oignon jouent le même rôle de bordure basse. La première année, tant que les pieds sont petits, une rangée de laitues ou d'épinards entre les rangs occupe l'espace avant que les fraisiers ne le prennent.

Ce qu'il faut éviter tient au sol plus qu'au voisinage : pas de fraisiers derrière des solanacées, pas de fumier frais, pas de replantation au même endroit. Si vous élargissez le rayon des petits fruits, sachez que les framboisiers, groseilliers et cassissiers demandent une place définitive, alors que la fraiseraie, elle, se déplace tous les trois ans.

Cinq gestes qui font une bonne fraiseraie

Plantez entre la mi-août et la mi-octobre, collet à ras du sol, à 30 ou 40 cm sur le rang. Paillez de cinq centimètres de paille dès les premières fleurs. Arrosez au pied, régulièrement, de la floraison à la fin de la récolte, jamais sur les fruits. Coupez les stolons chaque semaine, sauf les deux ou trois réservés à vos futurs plants. Nettoyez le feuillage en septembre, et renouvelez un tiers de la planche chaque année, ailleurs. Ces cinq gestes séparent une fraiseraie qui donne trois saisons pleines d'une bordure de feuilles vertes sans fruits.