Clématite : planter, tailler et réussir la floraison

Une clématite qui déçoit n'a presque jamais un problème de variété. Elle a été plantée trop haut, le pied en plein soleil, ou taillée au mauvais moment parce que personne n'avait précisé dans quel groupe elle se rangeait. Ces trois points réglés, la même plante tient des années contre un mur et refleurit chaque printemps sans qu'on s'en occupe.

Planter, et enterrer le collet

L'automne est la meilleure fenêtre : septembre et octobre, quand la terre est encore chaude et que les pluies reviennent. Les racines s'installent avant l'hiver et la plante démarre au printemps avec une longueur d'avance. En terre lourde, en altitude ou dans les régions à hiver franc, préférez mars ou avril, une fois le sol ressuyé.

Creusez large : 50 cm de côté, 50 cm de profondeur, fond ameubli, un tiers de compost mûr mélangé à la terre extraite. Placez la motte à 30 ou 40 cm du mur, jamais collée contre lui : le pied d'un mur est l'endroit le plus sec du jardin, tenu à l'écart de la pluie par le débord de toiture. Inclinez la motte vers le support et guidez les tiges dessus, sans les plier.

Vient ensuite le geste qui distingue la clématite de toutes les autres grimpantes : enterrez le collet, la zone d'où partent les tiges, 5 à 10 cm sous le niveau final du sol. Ce n'est pas une maladresse, c'est la règle.

Le rabattage du premier hiver surprend toujours : on vient d'acheter une plante d'un mètre cinquante et on la coupe à hauteur de genou. Il évite pourtant le défaut le plus courant, une clématite montée sur deux tiges nues avec toute la fleur à trois mètres de haut.

Sol, exposition et pied à l'ombre

Terre profonde, fraîche, drainée. Le calcaire ne la gêne pas, ce qui la rend facile dans la majorité des jardins français. Ce qu'elle ne pardonne pas, c'est l'eau qui stagne en hiver au niveau des racines : en sol argileux compact, plantez sur une légère butte ou améliorez le drainage avant, comme nous le détaillons pour une terre argileuse lourde.

La vieille formule tient toujours : tête au soleil, pied à l'ombre. La partie aérienne veut de la lumière, quatre à cinq heures par jour suffisent, et une exposition est ou ouest convient parfaitement. Les fleurs sombres, bleu violacé ou rouge, gardent d'ailleurs leur couleur bien plus longtemps à mi-ombre qu'en plein sud, où elles passent en quelques jours.

Le pied, lui, doit rester frais. Trois solutions, par ordre d'efficacité croissante : une tuile ou une pierre plate posée sur la souche, un paillage de 5 à 8 cm, ou des vivaces basses plantées à 30 cm du pied. La dernière option est la plus jolie et la plus durable, et elle règle en même temps le problème de la base dégarnie ; les principes de composition sont dans notre dossier sur un massif de vivaces qui fleurit longtemps.

Le support et le palissage

La clématite ne s'accroche ni par des crampons comme le lierre, ni par des ventouses comme la vigne vierge. Elle enroule le pétiole de ses feuilles autour de ce qu'elle rencontre, comme un doigt qui se referme. La conséquence est très concrète : le support doit être fin. Un fil tendu, un grillage à mailles, une tige de 5 à 10 mm, les rameaux d'un arbuste font l'affaire. Un poteau lisse de 8 cm de diamètre ou une planche large ne lui offrent aucune prise, et la plante retombe en paquet.

Arroser et nourrir les trois premiers étés

L'installation se joue là. Les deux ou trois premiers étés, comptez 10 à 15 litres par semaine en l'absence de pluie, en un seul apport au pied plutôt qu'en petites doses quotidiennes, pour forcer les racines à descendre. Ensuite, une clématite bien installée traverse un été normal sans intervention, sauf en pot et sauf sécheresse prolongée.

Le paillage est presque obligatoire, sur 5 à 8 cm, étalé sans le tasser contre les tiges. Il maintient la fraîcheur exacte que la plante réclame au niveau des racines.

Côté nourriture, une poignée de compost mûr griffée en surface en mars couvre l'essentiel des besoins. Sur un sujet installé qui fleurit peu, un engrais riche en potasse au débourrement soutient la mise à fleur. L'azote seul, engrais gazon compris, produit des mètres de tige et presque rien à regarder.

La taille, et la floraison qu'elle commande

C'est le point qui bloque tout le monde. Il n'existe pas une taille de la clématite, mais trois, et le choix dépend uniquement de l'endroit où la plante fabrique ses fleurs.

Un doute sur l'étiquette perdue ? La date de floraison tranche. Fleurs avant fin juin : ne touchez à rien en hiver. Fleurs à partir de juillet, portées par des pousses parties du bas au printemps : rabattez sans crainte. Une lame propre et bien affûtée évite les écrasements de tige.

Sur les hybrides à grandes fleurs, supprimez les fleurs fanées après la première vague : c'est ce qui déclenche la remontée de fin d'été. Sur les clématites tardives à fleurs jaunes en clochette, laissez au contraire les fruits plumeux en place, ils tiennent tout l'hiver et attrapent le givre.

Les problèmes courants

Le flétrissement se reconnaît à sa brutalité et à son caractère partiel : une tige s'affaisse entièrement, feuilles comprises, en un ou deux jours, pendant que sa voisine reste verte et que la terre est humide au pied. La sécheresse, elle, touche toute la plante en même temps et se corrige dans la journée avec un arrosage copieux. Ce détail suffit à trancher. Les hybrides à grandes fleurs sont les plus exposés ; les clématites à petites fleurs tardives le sont très peu, ce qui en fait le choix sûr pour un premier essai.

Les dégâts de printemps sur les jeunes pousses sont souvent mis sur le compte du gel alors qu'ils viennent des gastéropodes : une pousse gelée noircit et reste en place, une pousse mangée disparaît. Les méthodes qui fonctionnent vraiment sont passées en revue dans notre dossier sur les limaces et les moyens de les tenir à distance.

Associations : rosier, arbuste, vivaces au pied

Le mariage avec un rosier grimpant est un classique qui fonctionne, à deux conditions. Choisissez une clématite tardive à petites fleurs, taillée sévèrement en fin d'hiver au même moment que le rosier : vous rabattez la grimpante à 30 cm sans avoir à démêler deux plantes emmêlées dans le support. Plantez ensuite à 40 ou 50 cm du pied du rosier, pas dans le même trou, pour limiter la concurrence racinaire, et arrosez chacun séparément les deux premières années. La conduite du partenaire est détaillée dans notre fiche du rosier.

Une clématite tardive lancée dans un vieux lilas ou un arbuste de printemps lui offre une seconde saison : l'arbuste fleurit en avril, la grimpante prend le relais en juillet sur le même volume. Le support est déjà là, gratuit et parfaitement dimensionné.

Au pied, tout ce qui reste bas et couvrant convient : géraniums vivaces, heuchères à mi-ombre, petites graminées. Aucune association n'est réellement à proscrire ; la seule vraie limite est la concurrence d'un système racinaire massif, celui d'une haie de conifères ou d'un grand arbre, qui assèche le sol plus vite que vous ne l'arrosez.

Le minimum qui suffit

Plantez en automne, à 40 cm du mur, collet enterré de 5 à 10 cm, et rabattez à 30 cm le premier hiver. Ombrez le pied, paillez, arrosez généreusement une fois par semaine les trois premiers étés. Puis identifiez votre groupe de taille une bonne fois : rien à couper avant juin sur une printanière, taille légère en février sur une grande fleur, rabattage franc en février sur une tardive. Le reste de l'année, la plante se débrouille seule.